La fama precede a este lugar. Es un destino tradicional y mítico que convierte a la ciudad de Agra en la más visitada del país.
Hoy en día goza de un apogeo turístico, pero tiempo atrás disfrutó de un esplendor diferente: el político y económico.
Fue oficialmente capital del Imperio mogol cerca de un siglo, desde 1556 (cuando así lo decidió el emperador Akbar dejando abandonada Fatehpur Sikri) hasta que Sha Jahan la trasladó a Delhi.
Qué ver en Agra
Cuando preguntamos qué visitar en Agra la mayoría de consejos fueron: “visitad sólo el Taj Mahal”. Nos contaron que, salvo las calles cercanas al mítico monumento, limpias y con jardines, el resto estaban polvorientas y descuidadas (efectivamente así es).
No obstante, queríamos amortizar nuestro paso por la ciudad, así que añadimos la visita al “pequeño Taj Mahal”, la tumba de Itimad-Ud-Daulah y pasear por el exterior del fuerte de Agra.
A ello se sumó de forma totalmente imprevista nuestra visita a un taller-tienda del Taj Mahal.
Aun así, no llegamos a estar 24 horas en la ciudad.
Taj Mahal
Fue declarado patrimonio mundial en 1983, se incluyó entre las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, es el icono del país.
Su visita, siendo un tópico, no me pareció “una turistada”, sino un lugar bellísimo en el que se invirtió mucho trabajo para construirlo y actualmente para mantenerlo.
Consejos para visitar el Taj Mahal
– Plantéate ir a primera hora para evitar calor y masificaciones de gente. En nuestro viaje el Taj abría a las 6 a.m. y aun así me pareció que éramos muchos “madrugadores”. Con esta idea de ir temprano nos alojamos lo más cerca posible del recinto para ahorrar tiempo.
– Comprar la entrada on line con antelación en una web oficial: Archeological Survey of India .
– En el ticket de entrada se indica la puerta de acceso, por lo que conviene tener localizada esa puerta concreta.
Hay dos puertas principales para los turistas: la este y la oeste, mientras que la puerta sur no se utiliza para el acceso, en todo caso, como salida.
– A la Puerta Este se puede llegar a pie o subiendo a un minibús gratuito (shuttle bus) que recorre la avenida Taj East Gate Rd, ya que en esta puerta está restringido el acceso de coches. El minibús puede ahorrarte unos cuantos minutos andando. Se llenan enseguida, estad atentos si queréis cogerlo.
– Llevad lo mínimo . En la web oficial especifican los objetos permitidos , poco más que el móvil. Todo lo no autorizado quedará en tu mochila. No vimos taquillas. Las mochilas se amontonaban sobre mesas. Después la gente las recuperaba pidiéndolas a los empleados: “esa, la azul”, “no, esa azul, no, la otra”, así que ten cuidado.
– Por lo que respecta a las fotos, decirte que la estructura del mausoleo es igual por los cuatro costados, aunque sólo desde el principal tendrás la típica foto con el estanque o la puerta de entrada.
– Se puede visitar por libre sin guía . Como hemos comentado en otros artículos de India, el concepto de guía allí es alguien que es capaz de comunicarse en tu idioma, (mejor o peor). Te enseña el lugar y te cuenta cuatro datos y anécdotas. En India hay mucho intrusismo (léase guía fake). De todos modos, en el Taj no nos pareció ver ninguno de estos.
Historia del Taj Mahal
En esta ocasión el guía nos lo había adjudicado el Centro de viajeros de Nueva Delhi donde habíamos contratado nuestro conductor. Un hombre educado, ataviado con ropa formal y con buen inglés.
Nuestro guía nos contó alguna curiosidad que no habíamos leído antes de ir, pero sobre el Taj Mahal hay tanta información que no me parece imprescindible visitarlo con guía , si uno antes se ha documentado un poco. Eso sí, él tenía perfectamente localizado la parada del minibús que llevaba a la entrada que necesitábamos.
Personalmente, me gustó asomarme a la parte de atrás del rio, pasear alrededor del mausoleo y acercarme a los edificios que hay a ambos lados: una mezquita, y un edificio que se usó como casa de huéspedes. Se dice que este último se construyó para mantener la simetría del conjunto.
Puedes encontrar muchísima información sobre la construcción del Taj Mahal, por si os es útil aquí dejamos un resumen incluyendo alguna anécdota de nuestro guía:
Ya sabemos todos que se construyó por amor. Concretamente en el siglo XVII por el emperador musulmán Sah Jahan a su esposa favorita, Mumtaz Mahal.
En su edificación no se escatimó ni en medios ni en presupuesto; se dice que trabajaron 20.000 obreros y que se construyeron caminos específicos para llevar hasta allí los materiales.
La construcción del complejo duró 22 años y ocupa 17 hectáreas. Se encuentra amurallado por tres de sus cuatro lados. El cuarto lado, “su parte trasera”, da al rio Yamuna. Pensad en el esfuerzo necesario para aislarlo de filtraciones.
Las incrustaciones de piedras preciosas del mausoleo en el mármol blanco, tanto dentro como fuera, se ven lisas, ejecutadas a la perfección como si todo fuese la misma pieza. ¡Fíjate que hay flores con muchísimos trocitos de piedras diferentes para formarlas y todas hechas a mano!
Contemplándolo, tan blanco e inmaculado, llegó un momento en que me parecía algo etéreo, ligero, flotante sobre los jardines… perdiendo la percepción de que era un edificio enorme hecho con toneladas de mármol.
Según nuestro guía, las leyendas sobre un Taj Mahal negro coincidirían con la idea de que Sha Jahan sí quería construir para él mismo otro mausoleo. Arquitectónicamente hubiera sido la continuidad simétrica del Taj blanco a la otra orilla del Yamuna.
Pero quedó en eso, en idea. Su hijo Aurangzeb (tercero en la línea de sucesión, pero ávido de poder y fortuna, podéis investigar vosotros mismos) se negó por completo.
Aurangzeb consideró muy cara la construcción de otro Taj y se limitó a enterrar a su padre junto a Mumtaz en un sepulcro más grande. El ataúd del padre rompe la simetría y perfección del sepulcro, pero contribuye a amortizar la inversión.
El Pequeño Taj
Este edificio, el mausoleo de Itimad-ud-Daulah, está a unos 15 minutos en coche del Taj. La entrada la compramos allí según llegamos, sin colas ni problemas de aforo.
Es un complejo muchísimo menos ostentoso que el anterior, pero con encanto, y enorme valor arquitectónico e historia.
El cuerpo aquí enterrado no era precisamente el de una persona pobre, ni quien mandó ejecutarlo carecía de recursos: aquí descansa Mirzá Ghiyäs, un tesorero del Estado (traducción de Itimad Ud Daulah).
Lo mandó construir su acaudalada hija, Noor Jahan, consorte principal del emperador Jahanhir. Para más señas es el abuelo de Mumtaz Mahal (la enterrada en el Taj).
Se terminó en 1628, tres años antes de que empezara a construirse el Taj Mahal y muchos consideran que le sirvió de modelo.
Está edificado también de mármol blanco (novedoso en la época) y con decoración de piedras semipreciosas incrustadas tanto dentro como fuera.
Lo mejor es que éramos seis turistas . Disfrutamos de todos sus detalles y rincones, de las pinturas que aún conserva en el interior y tiramos fotos sin estorbar / ser estorbados por otros visitantes.
El Fuerte Rojo de Agra
No hay que confundirlo con el Fuerte Rojo de Delhi, aunque reciba el mismo nombre.
El Fuerte de Agra (Lal Qila) es un conjunto de construcciones con distintas áreas, elementos defensivos, edificios para audiencias, vida privada de la familia real etc.
Predomina la arenisca roja en su construcción, de ahí el nombre.
Como de costumbre cada gobernante aportó nuevas zonas en su construcción y hay mezcla de varios estilos. La mayor contribución se debe a Akbar (quien trasladó la capital de Fatehpur Sikri a la ciudad de Agra).
Al igual que el de Delhi es Patrimonio de la Humanidad (1983) . Fue la residencia principal de la dinastía Mogol hasta que la capital se trasladó de Agra a Delhi por Sha Jahan (constructor del Taj Mahal y fuerte rojo de Delhi).
Dista unos 3 km del Taj Mahal, ocupa 38 hectáreas y sus murallas exteriores de arenisca roja son impresionantes.
Taller de artesanía del mármol
Fuimos sinceramente por compromiso ante la insistencia del guía que tuvimos en el Taj Mahal y del conductor privado que contratamos para hacer nuestro itinerario por el norte de la India. Temíamos que sería otro intento más de venta insistente a turistas, pero nos sorprendió gratamente .
Hay muchos de estos talleres en la zona, al que nos llevó nuestro conductor nos atendió uno de los dueños, amabilísimo. Se nos presentó como descendiente (decimocuarta generación) de los artesanos que habían hecho la decoración original del Taj Mahal. Los conocimientos y técnicas habían pasado de padres a hijos. Actualmente se ocupaban del mantenimiento de las incrustaciones del Taj y tenían una escuela de aprendices, por lo visto, pocos. El oficio no triunfa entre la juventud del momento.
Nos habló de la construcción del mausoleo, del origen y características las piedras preciosas, gemas y materiales que se usaron. Una “clase privada” en muy buen inglés de cómo se hicieron y seguían haciendo las incrustaciones de piedras preciosas:
Se fabrica un “pegamento” (con más de 25 ingredientes, nos enumeró varios, recuerdo que uno de ellos era zumo de limón… me resultó curioso).
Esta especie de aglutinante, una vez endurecido hace imposible despegar la pequeña piedra ornamental del mármol horadado específicamente para ella.
Se diseña el elemento en el mármol ya sea una flor, una hoja. Posteriormente se perfora el mármol según el patrón y una a una se van cortando y modelando las diminutas piezas de las piedras que componen ese elemento para después colocarlas en su hueco.
Vimos en directo como se pulían las minúsculas piezas de una flor, se necesita buena vista.
Por supuesto, tuvimos nuestra “ración de venta”, pero no me pesó y me llevé unos imanes de mármol con incrustaciones hechas por aprendices.
Cierto (o no) que sean descendientes de los artesanos originales disfruté y aprendí.
Donde dormir en Agra
Respecto a donde alojarse en Agra decidimos que fuera lo más cerca posible del Taj Mahal, ya que nuestra idea era visitarlo a primerísima hora (6 a.m).
Estuvimos en The Coral Court Homestay, un hotelito limpio, con una habitación espaciosa, empleados simpáticos. El desayuno estaba recién hecho, sabroso y comimos tanto como quisimos.
Qué ver en los alrededores de Agra: Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri está a unos 35 km de Agra. Y se encuentra en la carretera que une Jaipur con Agra, por lo que es una es una parada imprescindible si se van a visitar estas dos ciudades.
Si puedes encajar Fatehpur Sikri en tu ruta por India o hacer una excursión desde Agra, te recomiendo hacerlo.
Esta ciudad abandonada del S.XVI fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986) y, al menos durante nuestra visita, no tenía un turismo masificado.
Aconsejo verla con un buen guía y paciencia para declinar los ofrecimientos de vendedores de collares, recuerdos o trozos de tela para supuestos rituales que sólo ofrecen a turistas.
Por supuesto, en las inmediaciones hay personas que se ofrecen como guías a los turistas y múltiples puestos donde tratarán de venderte de todo y te dirán que lo han hecho ellos mismos artesanalmente.
La ciudad fue construida por Akbar, “el grande” para que fuera la capital del imperio Mogol y su nombre inicial fue Sikri.
Este emperador intentó unificar todo su imperio a pesar de las distintas religiones practicadas en él. Suprimió impuestos discriminatorios por cuestiones religiosas y tuvo consejeros de todas las religiones. Incluso se casó con una musulmana, una hindú y una cristiana (aunque la boda con esta última no parece estar muy clara y depende de la fuente consultada).
La conquista del estado de Gujarat por parte de Akbar hizo que al nombre de Sikri se le añadiese “Fatehpur”, traducido literalmente: “Ciudad de la Victoria”.
La victoria se conmemoró añadiendo a la ciudad una gran puerta monumental, Darwaza, la más alta del mundo con 54 metros.
La ciudad tiene dos partes diferenciadas:
– La parte religiosa de la ciudad, donde destacan:
La mezquita, de arenisca roja principalmente, con mezcla arquitectura persa e India. Y la Tumba de Salim Chishti (persona de confianza de Akbar) de mármol blanco.
– La Parte civil, por su parte, es extraordinaria. Con distintos edificios: palacios, una sala de audiencia y otras construcciones. En su arquitectura encontramos mezcla de elementos persas, musulmanes, hindúes… Y también exquisitos relieves con hojas de parra, uvas, elementos geométricos. Un conjunto armónico y visualmente muy estético.
La corte abandonó esta ciudad palaciega construida sobre una montaña a los diecisiete años de ser construida, de ahí le viene el apodo de “Ciudad fantasma”. La causa más argumentada es la dificultad de llevar agua hasta ella en periodos de sequía. A los pies de los palacios se extiende hoy la humilde Fatehpur Sikri actual.
(Escrito por RC)
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